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Sunniva è una bellissima ragazza Norvegese. È venuta a trovarci in vigna a ottobre nel 2019. Aveva trovato la nostra vigna nei meandri del web, attirata dalla nostra storia, dalle storie del nostro vino, o da chissà quali altri impulsi “cosmici” o no… Già al primo contatto via mail traspariva la sua voglia di un’esperienza da noi: il dialogo, seppure via mail e attraverso una lingua non nostra, l’inglese, faceva trasparire questo desiderio.
Il viaggio in Italia era stato organizzato per festeggiare il marito, un gentilissimo Vichingo, e come Vichingo si è presentò lui. Venivano dal centro della Norvegia e, come sempre in occasione della visita di gente nel nostro vigneto, dovemmo superare il reciproco imbarazzo iniziale prima che le convenzioni lasciassero il passo alla condivisione di spirito. Ma il vino poi diede il suo contributo: anche la gente del nord Europa dopo qualche bicchiere supera l’iniziale freddezza e si lascia andare parlando della propria esperienza; la discussione allora andò oltre la vigna, il vino, arrivò a parlare della vita. E così la visita in vigna divenne, come sempre diventa, una meravigliosa palestra umana, dove in nome Sunniva diventa a sua detta Sofia, perché è il nome italiano più simile al suo e si scopre che in fondo non siamo così lontani.
Ad un certo punto un signore che camminava sul sentiero che passa vicino alla vigna vedendo il momento di convivialità della degustazione, chiede di entrare in vigna e di assaggiare il nostro vino: offriamo così una buona occasione a Sunniva e al marito per approfondire una conoscenza che non è ormai più la vigna, il vino, ma è il nostro modo di essere, il nostro di vignaioli perduti nel bosco, il nostro modo di vivere italiano. Sunniva stenta a credere che io e i nuovi visitatori non ci conoscevamo prima. Per ben tre volte mi chiede conferma in inglese del fatto che non conoscessi l’avventore e che fino a pochi minuti prima non ci fossimo mai incontrati.
Abbozzai questo articolo nell’inverno del 2019, quasi tre anni fa, ma è rimasto in bozza. Non sapevo avesse senso scrivere di questo episodio che mi frullava nella testa, ma poi un giorno ricevo un messaggio che mi chiede, era il marzo del 2020, come stavamo nella tempesta virale che ci stava colpendo: Sunniva era sinceramente preoccupata per noi. Quest’anno gli amici di Sunniva sono venuti a trovarci e a portarci i suoi saluti.
Ci sono infiniti legami che superano lo spazio, il tempo e legano gli animi attenti.

Per tutti è facile ragionare per blocchi contrapposti estremizzando posizioni e opinioni in un contradditorio che è impostato per non ammettere uno scambio vero e costruttivo. Metafisica contro empirismo, guelfi contro ghibellini, comunisti e capitalisti, no-vax contro la medicina, ucraini contro russi.
Anche nel vino ci sono molti dualismi e molte prese di posizione, certo meno drammatiche di quelle accennate, ma non per questo meno “acceso”. All’avanguardia “chimica” del vino in cantina e della vigna guidata, che nel frattempo è divenuta industria, è da qualche anno, complice ultimamente la passione del verde e sostenibile che ha inondato ogni dove, che si sente parlare dei vini naturali. Considerati vini conservatori per definizione, rappresentano a mio avviso un’avanguardia di nicchia e un interessante fenomeno e tendenza degli ultimi anni. Lo definirei pomposamente addirittura “antropologico”. Siamo cresciuti nella chimica, siamo cresciti nella cultura della scienza per cui un movimento che si vanta di esaltare la naturalità dei processo limitando al minimo gli interventi esterni è già di suo attraente; in questi ultimi mesi le vicissitudini pandemiche ben note hanno portato poi le persone a nuove riflessioni: si scopre il territorio, ci si interroga sul significato delle cose, sul contenuto di quello che troviamo sulla tavola avendo acquisito una competenza e una consapevolezza che recuperare un rapporto diretto con le materie prime e le modalità di elaborarle è condizione necessaria, sebbene non sufficiente, alla ricerca di un benessere psicofisico, anche qui oserei dire “olistico”, che dalla gran parte delle persone viene ritenuto importante per il proprio benessere. Ed è in questa ottica che viene la necessità che porta verso i vini naturali.

Ma cosa sono i vini naturali? Una definizione univoca e chiara non c’è. O meglio, non esiste un documento, un disciplinare che fornisce le regole affinché il prodotto in commercio possa avvalersi del titolo “vino naturale”. Anzi, sarebbe fuorilegge. Ad oggi il “vino naturale” corrisponde a definizioni e requisiti definiti da varie associazioni, organizzazioni le quali danno indicazioni, o meglio danno la loro versione di vino naturale. La Francia, come sempre nel mondo del vino (e per fortuna che c’è la Francia dico io…) è all’avanguardia in questo campo avendo già da tempo un sindacato che promuove un disciplinare che porta ad autorizzare anche dal punto di vista legislativo la dicitura vino naturale (Vin Méthode Nature nel caso francese) in etichetta.

Ma non facciamone una questione di etichetta: ad oggi tanti produttori in Italia si stanno orientando e appassionando nel cercare di produrre un vino “naturale” indipendentemente dalle questioni di “etichetta”.

Per questo motivo occorre fare chiarezza su quello che, almeno noi delle Driadi, intendiamo per vino Naturale. I princìpi base sono molto chiari:

• la conduzione biologica prima di tutto, di fatto, meglio se (come nel caso nostro) certificata
• la vendemmia manuale, come garanzia di selezione e accuratezza nell’utilizzo delle uve
• la fermentazione fatta unicamente con lieviti indigeni
• nessun trattamento “enologico”
• assenza di trattamenti su mosti e vino come osmosi inverse, pastorizzazioni ecc.
• un limitato utilizzo di solfiti (riteniamo di non dovere superare i 30mg/l)
• il processo produttivo è totalmente seguito in azienda

Va da se che queste regole sono facilmente applicabili per chi, come noi, ha pochi appezzamenti e gestisce quantità di uve e di vino relativamente basse, con un approccio che molto più da artigiano che da industriale del vino. La conseguenza è che ci sono molti produttori di vino naturale piccoli e pochi produttori che invece producono in grande quantità. Ma questo concetto è applicabile in tutti i campi: molto spesso dico che posso avere orologi funzionali e ottimi sia costruiti da robot in grandi quantità sia costruiti artigianalmente con grande perizia e bellezza.

L’ultima affermazione ci reintroduce al concetto di apertura di questo scritto: la lotta talebana di visioni della vita (e del vino) totalmente contrapposti. Speriamo con queste righe di avere chiarito almeno un po’….

Avvicinandosi l’inverno, passo a passo, siamo arrivati alla nostra settima vendemmia. Sette….sembra ieri quando siamo partiti con questa avventura.

Ma come è andata?

Complessivamente la stagione è stata un’ottima stagione. Alla primavera piovosa con una stagione partita con un paio di settimane di ritardo rispetto all’anno scorso, si è alternato un inizio estate molto asciutto. Con l’avvicinarsi dell’estate sono infine arrivate le piogge che hanno recuperato fino alle piogge settembrine che hanno fatto in modo di recuperare i ritardi di maturazione per arrivare ad un periodo vendemmiale simile a quello dell’anno precedente. La grandine, la nostra più grave nemica, è stata sempre in agguato con danni in ogni caso limitati ad eccezione del vigneto di Villa di Serio.

Quest’anno è stato un anno importante per noi: nuovi vigneti si sono aggiunti e quindi nuovi vini in cantina.

Abbiamo iniziato a fine agosto con il nostro Bronner che abbiamo vinificato, sempre in naturale con fermentazione spontanea. La macerazione è stata un po’ più spinta rispetto all’anno scorso, il risultato sarà probabilmente diverso, stiamo a vedere. La bella notizia è che quest’anno il nostro Tilamore avrà qualche bottiglia in più. Il moscato che dà l’aromaticità caratteristica del Tilamore viene dal vigneto Ronchi di Pontida.

Abbiamo proseguito poi con una nuova esperienza: la vinificazione della vigna didattica del comune di Biassono in Brianza, una raccolta di comunità che ci ha visto protagonisti nella raccolta e assoluti protagonisti nella vinificazione. Il risultato sarà un Pinot nero, il nome è Sgurbatèl, che tornerà a Biassono dove è nato.

La vendemmia successiva è stata fatta a metà settembre nel vigneto Ronchi presso Gaggio a Pontida: un vigneto superstite del passato glorioso dell’enologia della nostra zona: in vigneto di varietà mista e a settembre abbiamo raccolto i rossi che abbiamo vinificato in rosa per la seconda vera sorpresa: un rifermentato rosé che segnerà il nostro esordio nel mondo delle bolle. Anche in questo caso fermentazione spontanea.

La vendemmia dei rossi è iniziata a fine settembre con il Cabernet Franc raccolto alla Secchia di Palazzago e con la porzione del vigneto Ronchi di Pontida: per il Cabernet Franc siamo alla seconda annata, a breve sarà sul mercato la prima annata. Il piccolo CRU del vigneto Ronchi è invece un ottimo rosso dai primi assaggi, inizierà un suo affinamento per valutarne le potenzialità.

Ultma vendemmia, conclusa con una bella festa, in nostro Merlot, che anche quest’anno ci ha premiato con una discreta quantità e un’ottima qualità. Speriamo che anche Driade Felice e Alto Della Poiana 2021 saranno degni dei loro predecessori.

A presto

In questi giorni sto scacchiando…la parola in bergamasco, come mi insegnano i miei vicini è “sniolà”. Per una volta l’italiano è più duro e meno poetico, è piuttosto onomatopeico per il rumore caratteristico dei germogli quando li taglio e li selezioni. Ma è naturale quello che faccio? No, non è naturale selezionare i germogli, questa è la “scacchiatura”, come non è naturale potare, reggimentare la vigna, tagliare l’erba. Ma allora come mai qualcuno parla di vino naturale?

Innanzitutto occorre chiarire il concetto di naturalità che per noi. Per noi vino naturale significa un vino proveniente da uve e vinificato riducendo al minimo interventi esterni che non siano la mano dell’uomo. Il minimo di zolfo e rame in vigna, una gestione del verde rispettosa, attenta a salvaguardare la vite, pur sfogliandola e addomesticandola per salvaguardare o garantire la qualità dell’uva; una gestione attenta dell’inerbimento per garantire la massima biodiversità e il completo compimento delle fasi vegetative delle essenze erbacee, senza mettere a repentaglio la vite da una parte, con tagli tardivi, o le api, con tagli continui e irrispettosi.

La naturalità è la pesantezza del gesto, il gesto è umano e va a controllare la natura. Un gesto che va a orientare la vite nel suo processo primario: quello di dare frutti.

E il vino? Una vinificazione minimale, attenta a valorizzare il “mondo vigneto” (terroir è una orribile parola), che privilegia lieviti indigeni, un minimo di solforosa, nessuna forzatura, partendo da una selezione attenta delle uve e da una parcellizzazione consapevole del vigneto, mirata a definire particelle omogenee e coerenti con l’obiettivo puntato sul vino da realizzare. Naturale nell’approccio anche se la naturalità potrebbe essere definita meglio come artigianalità non invasiva. E, come dicevo, e scusate il giro di parole, per noi è stato naturale fare così. Non siamo capaci di pensare nemmeno lontanamente a un diserbo, non vogliamo sentire parlare di pratiche enologiche che facilitano, aiutino, addomestichino…pur non riuscendo a fare a meno di mezzi e strumenti assolutamente artificiali, pompe, taniche, botti…

Qualconi vede nel nostro modo di fare un lato di masochismo molto accentuato. Devo dire che un po’ sconcerta anche certi enologhi, quasi indispettiti nel non dovere (o potere) intervenire (fortunatamente non tutti), come quel medico che pur avendoti visitato e non avendoti trovato nulla si sente in dovere di prescrivere comunque una ricetta perché altrimenti si sente di non essersi guadagnato la giornata.

Ma la soddisfazione più grossa è accompagnare passo passo la vigna e il vino: seguire i germogli, proteggerli e vederli crescere, assaggiare spillando dalle botti qualche millilitro di vino seguendolo nella sua evoluzione, cercando di prevederla, quasi a cercare di leggere il futuro nella rossa vitrea sfera del bicchiere.

Ma allora perché devo spiegare i motivi di una scelta, per tanti così estrema di un vino naturale? No, non devo spiegare nulla, saranno gli altri a dirmi perché cercano cose diverse.

Siamo partiti nel 2014 dalla vigna di Capietaglio che veniva detta in zona della suora perché anni prima lì ci viveva una suora eremita. La vigna di merlot era abbandonata, il bosco la stava riconquistando, il terreno era un roveto e a volte pensavo di avere preso un rettilario per quante bisce vedevo strisciare tra i rovi.

Il merlot non era messo benissimo, fallanze, potature non fatte, e l’opera di ricostruzione ha portato alla prima vendemmia “vera” del 2016 che fruttò il primo “Driade Felice” e il primo “Alto della poiana”.

Un ettaro che segnò l’inizio.

Come siamo messi adesso a vigneti?

Capietaglio:

Vigna a Merlot, impianto 2002. 380-440mslm. Cordone speronato in parte riconvertita (guyot, alberello). Produzione di Alto della Poiana e Driade Felice

Vigna a Bronner, Impianto 2019. 410-430mslm. Alberello.
Produzione di Tilamòre

Belvedere:

Vigna a Marzemino, Impianto 2019. 310mslm. Guyot. Inizio produzione 2021. Produzione di Marzemino d’annata per un vino fresco e fruttato. Da valutare dopo la vinificazione.

Vigna a Malvasia, Impianto 2021. 310mslm. Inizio produzione stimata 2023. Produzione di Malvasia per Tilamòre

Secchia:

Vigna a Cabernet Franc, Impianto 2010 (stima). Guyot. Conduzione nostra dal 2020. Prima vendemmia 2020 per un vino che sarà pronto probabilmente nel 2022-
Produzione di Cabernet d’annata affinato in barriques di castagno.

Poi due novità 2021:

Pomarolo

Vigna mista a Merlot, Cabernet, Moscato Giallo, Moscato di Scanzo con l’aggiunta di altre varietà. Guyot (riconvertito da pergola). Conduzione nostra dal 2021.
Produzione da valutare dopo la vinificazione. Nelle intenzioni i vitigni rossi saranno valorizzati per un vino di vigna, mentre il moscato giallo sarà valutato per il Tilamòre

Ronchi:

Vigna mista a Merlot, Cabernet, Moscato Giallo. Guyot. Conduzione nostra dal 2021.
Produzione da valutare dopo la vinificazione. Nelle intenzioni i vitigni rossi saranno valorizzati per un vino di vigna, mentre il moscato giallo sarà valutato per il Tilamòre

breve aggiornamento sulla stagione alle Driadi.

La terrazza è a riposo: divani e tavoli sono coperti e aspetteremo la primavera o qualche assolata giornata di inverno per usarla per qualche degustazione. In vigna stiamo iniziando la potatura, la pulizia dei vigneti dai rovi, il taglio degli alberi.

E in cantina?

Driade 2019: si è fatto aspettare, ma sta arrivando e a dispetto di una stagione disgraziata, a dispetto della grandine sarà una sorpresa. Siamo di fronte ancora una annata particolare, un vino diverso, un prodotto che ci riempie di soddisfazioni: imbottigliamento sarà a breve (gennaio) e poi 5 6 mesi in bottiglia per un esordio sul mercato che speriamo confermi le aspettative che abbiamo.

Merlot 2020: il 2020 si conferma un’ottima annata, il vino ha già avviato la malo lattica (sempre senza nessun supporto o alto enologico) e a dispetto della stagione autunnale piuttosto fredda l’ha già quasi finita, secondo noi la cantina al terzo anno di vinificazione sta già cominciando a lavorare al meglio. Già ottimo al naso, abbiamo già selezionato la porzione che invecchierà in barrique (alcune barriques sono state rinnovate) per l’Alto della Poiana e la porzione che diventerà Driade Felice. E secondo noi saranno grandi vini.

Cabernet 2020: qui la vera scommessa. Il Cabernet della nostra vigna selvaggia. Saranno circa 600 bottiglie per l’esordio del nostro secondo vigneto che entra in produzione e siamo veramente curioso. Attualmente è tutto un profumo di ciliegia, con profumi primari intensissimi. Per l’invecchiamento ha preso una strada nuova e vecchia nello stesso tempo: invecchierà in barrique, ma in barrique di castagno. L’azzardo può essere grande, ma come si dice…chi non risica….

Bianco 2020: qui parliamo della vera sorpresa: nato per gioco il nostro bianco, macerato sulle bucce, raffreddato empiristicamente come solo noi possiamo fare è già arrivato ad un risultato tanto piacevole quanto inaspettato. Non diciamo altro se non che sarà presto imbottigliato per una piccolissima produzione per i grandi amici e fan che vorranno degustarlo e apprezzarlo.