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Anni fa, un illustre distributore di vini naturali, interpellato da me per valutare possibili sbocchi commerciali, non rispose ad una bella mail in cui cercavo di trasmettere perché il mio vino poteva essere interessante nel suo catalogo…

Siccome mi irrita non ricevere nemmeno risposta e dopo molti mesi ho ripreso la mia mail, l’ho re-inoltrata, ho citato il motto e la missione dell’azienda stessa riportata sul loro sito (“cerchiamo vini naturali”) e ho suggerito loro, sempre cortesemente, “insieme ai vini naturali cercate di trovare un po’ di cortesia, la mia mail di qualche mese fa non ha nemmeno avuto risposta”. Il mio sollecito polemico guadagnò almeno una risposta: “grazie per il suggerimento, ma noi non cerchiamo vini da vitigni bordolesi”.

Beh, da una parte almeno mi avevano risposto e poi avevo capito il motivo per cui non mi avevano risposto (oltre alla scortesia): l’onda lunga del nazionalismo è arrivata anche qui.

Non volevano vini da vitigni bordolesi…considerato che la maggior parte dei vitigni sono nipoti del Pinot….è un buon inizio.

La risposta mi fece riflettere sulle tante prese di posizione nel mondo del vino e ho pensato alle varietà che coltivo e alle scelte nel mio vigneto.

Alla mail ricevuta volevo rispondere: “ma il mio merlot è fatto in provincia di Bergamo, ormai è nazionalizzato, ha lo “ius soli”…ma mi sono reso conto che avrei iniziato un discorso tra sordi”.

In effetti il merlot è italiano? E’ francese? E’ alloctono (che ho scoperto essere l’opposto di autoctono)?

Del merlot si parla dal 1700, in Francia, è arrivato a Bergamo sembra a fine ‘700, probabilmente insieme a Napoleone che in quel periodo scorrazzava nelle nostre terre. Ha “sfondato” nel secondo dopoguerra, soprattutto in Veneto, in Lombardia e in Toscana (si Toscana…) e a metà ‘800 era presente nella collezione della scuola enologica di Conegliano. Ma la storia della diffusione della vite è che è una storia senza confini, tanto più che noi abbiamo in mente confini politici più che geografici. Ormai il merlot è Italiano da secoli, è il quarto vitigno più coltivato in Italia, forse ne abbiamo più noi che i Francesi, siamo convinti che sia bordolese, ma forse la cittadinanza italiana se l’è guadagnata.

Tante cose mi accomunano al Merlot: il mio cognome è Chenet, deriva da Knecht, nel ‘600 la mia famiglia era tedesca in Italia più o meno da quando c’è anche il Merlot, non siamo autoctoni, ma comunque non sarei distribuito dal distributore di vini natuali.

Sono d’accordo, è una provocazione.

Aggiungo però che tutte le viti coltivate oggi sono innestate su viti americane, arrivate in Italia all’inizio del secono scorso, quindi anche i vitigni cosiddetti autoctoni sono in verità degli oriundi, dei mulatti…

Ma esistono vitigni autoctoni a Bergamo? Si, a Bergamo esiste il famosissimo Moscato di Scanzo. Salvato dall’oblio nel secolo scorso sopravvive faticosamente sulle colline di Scanzo e in qualche comune limitrofo.

A Bergamo esiste anche altri vini considerati autoctoni: l’Imbergher che per assonanza fonetica viene considerato bergamasco e invece non è nient’altro che Franconia, un infiltrato austriaco. In Austria è chiamato Limberg, in Friuli Borgogna, in questi termini un “ampelografia geografica”, permettetemi il termine improprio, è quasi impossibile.

Un altro vitigno autoctono bergamasco è il cosiddetto Incrocio Terzi: questo si che è un vitigno sicuramente nato a Bergamo: è nato nei vigneti dell’agronomo Terzi, a Sotto il Monte in provincia di Bergamo appunto, ma è figlio di una barbera e di un cabernet franc. Questo si raccontava qualche anno fa, prima che le analisi del DNA dimostrarono che invece del Cabernet Franc il papà è il Merlot, storia di fradimenti tra francesi, sarà l’aria di Sotto il Monte che allora non era ancora santa. Di fatto comunque nemmeno l’incrocio Terzi  è di pura stirpe autoctone, è un Savoia, un Franco/Piemontese. Non si sa se legittimo o no, ma di fatto è un infiltrato, entrambi i genitori non locali, e come si sa nemmeno se in viticultura di adotta lo ius soli.

Sicuramente in Piemonte hanno vitigni autoctoni: il vitigno principe è il Nebbiolo, presente con le sue infinite varianti, origine di vini generosi e austeri, tanto che della loro austerità regale ne portano il nome, severo e importante (Barolo, Barbaresco, Roero, ma anche Ghemme). Tutta l’Italia nord occidentale ha avuto il nebbiolo come vitigno nobile, in contrapposizione con la parte nord orientale, dominata da Venezia con i suoi domini di terra che a vini così severi contrapponeva un vino vivace, colorato, allegro con un nome degno della sua giovialità: il Marzemino. Citato fin dal ‘500 nella repubblica Veneta, ha conquistato tutta la fascia collinare a nord della Pianura Padana fino al lago di Como, con qualche capatina in Trentino dove oggi rimane uno dei vitigni più coltivati.

E’ il Marzemino che ho piantato nel 2018 nel nostro nuovo vigneto. Un veneto oriundo che riporta il vitigno per eccellenza dei veneziani a Bergamo: eh si.

Ma non è finita: dopo un bordolese infiltrato da secoli, e un Marzemino autoctono vero cosa non poteva mancare? Un altro vitigno a bacca bianca ad onorare la ricerca del nord Europa volta ad individuare vitigni resistenti alle malattie: l’obiettivo è ridurre drasticamente l’utilizzo del rame in vigna. Ed ecco il Bronner, un bel vitigno resistente che da vero intruso entrerà a far parte della famiglia delle vigne delle Driadi in quel di Palazzago. Un’altra bella impresa!

Riusciranno i nostri eroi?

Il nostro obiettivo è quello di produrre un vino naturale, pura espressione del nostro territorio. Lavoriamo seguendo il ritmo della natura, senza forzature.
Le lavorazioni in vigna e la vendemmia fatta rigorosamente a mano, ci consente di portare in cantina uve in piena maturità e sane, che vengono lavorate senza utilizzare nessun accorgimento né sostanze chimiche.
La nostra vigna è biologica, biodinamica, biodiversa. Utilizziamo zolfo e rame, macerati vegetali seguendo l’andamento stagionale e curiamo la nostra terra ispirandoci ai principi antroposofici di Rudolf Steiner, cercando di valorizzare e favorire la massima biodiversità nell’azienda.

Il vino d’annata

Così ogni anno c’è un nuovo vino, ogni stagione è una storia che parte da una pagina bianca con tanti protagonisti: le piante di vite, il terreno, le persone che ci lavorano, e soprattutto il clima, mai uguale da un anno all’altro che, con i suoi capricci, che influenzerà inevitabilmente il vino che nascerà. Ma questa storia non finisce in cantina, ma continua fino al giorno in cui il vino arriva su una tavola, dove vivrà altri sentimenti, altri desideri e verrà interpretato da chi lo beve, come si fa per un racconto, confrontando gusto e aspettative nel degustarlo.
Per questo motivo per noi il vino non può essere riassunto da “leggero sentore di aromi di frutti di bosco…, può invecchiare ancora tre anni e sta bene con selvaggina ecc ecc”; secondo noi ognuno deve “vivere” il vino che ha nel bicchiere.
Per noi il nostro vino è tantissime cose: è la potatura nella nebbia di marzo, le robinie che crescono e ricrescono senza sosta, i rovi che bucano i guanti, il peso enorme degli stivali zuppi di fango e la loro leggerezza quando li lavi, è la gioia del primo germoglio, il trattore che non riesce a risalire, i filari gialli di tarassaco, è la primavera, la vitalba che si intrufola ovunque, l’ortica che sta macerando, il germoglio del primo grappolo e il grappolo in fioritura che poi diventa uva colorata, è il meteo che guardi ogni mattina, il sole che spacca, la paura della grandine e lo sguardo verso le nuvole nere, è il peso dell’erogatore a spalla, il filare in salita che non finisce mai, i tralci di vite che ogni giorno crescono, è l’assaggio dell’uva che sta maturando, il primo mosto che cade nella vasca dalla diraspatrice, è ascoltare l’avvio della fermentazione, l’ebrezza del profumo del mosto in fermentazione, è il sentire il mosto che si scalda, il lavare le barriques, l’ansia per il giorno della vendemmia, l’enorme mole di carte da compilare, è la poiana che viene a salutarci, è il cercare di capire se tutto precede per il meglio, è l’assaggio, la condivisione con gli amici, il raccontare i nostro vini:

Driade Felice
Vendemmia il 4 ottobre 2017, fermentato e affinato sei mesi in acciaio poi bottiglia.

Alto della Poiana
Vendemmia 9 ottobre 2016, fermentato in acciaio e affinato in barriques di rovere francese per 18 mesi.